Andando pelo lado mais selvagem do Algarve

A caça ao polvo começa logo depois de chegarmos a Sagres, no barlavento algarvio. Em poucos minutos, encontramos no Restaurante Gigi , onde pedaços macios são servidos em azeite e alho, e guarnecido com batata-doce. O desejo por comida de alma portuguesa saciada por enquanto, passeamos pela rua principal de casas baixas caiadas de Sagres em direção à fortaleza do século 16 que paira sobre o Atlântico. É como se estivéssemos na extremidade mais distante da Europa: o ponto mais a sudoeste é um pouco mais a norte – no Cabo de São Vicente, cujo farol eu quase posso ver.


Estou em Portugal para obter uma introdução ao barlavento algarvio no intervalo de quatro noites de Headwater, antes que a frescura da primavera se transforme no calor tórrido do verão. Esta é a melhor época para visitar para flores silvestres e dias quentes. Começando e terminando em Sagres, a caminhada segue parte da Rota Vicentina , uma antiga rota de peregrinos que foi atualizada e está excepcionalmente bem sinalizada. As suas duas trilhas, o Caminho Histórico e a Trilha dos Pescadores, entre elas se estendem por mais de 350km, principalmente no Alentejo ao norte. Mas estou focando no sudoeste, explorando um Algarve longe dos resorts de praia e campos de golfe mais a leste.

Depois de uma viagem de meia hora a norte de Sagres, a nossa primeira caminhada de 17km começa na Praia do Amado, onde os surfistas apanham ondas de uma enorme praia apoiada por falésias ocre. Este é um breve vislumbre do drama costeiro do Atlântico que está por vir.

Continuamos até a aldeia de Carrapateira, onde paramos para tomar café na bonita praça da vila de brinquedo, rodeada de chalés brancos, antes de seguir o rio Fromira através de florestas de sobreiros, com suas árvores meio despojadas parecendo alienígenas. O objetivo do dia é Pedralva , uma aldeia abandonada que foi transformada num hotel disperso de pequenas casas caiadas de branco. Resgatados de dilapidação por Lisboa e Antonio Ferreira em 2006, os 24 chalés são rústicos e confortáveis, com cozinhas e uma pequena área de estar em frente a cada um.

Estamos hospedados neste lugar tranquilo por apenas uma noite e não parece o suficiente – especialmente com a escolha de uma pizzaria e do restaurante principal Sitio da Pedralva. Jantar no último – um lugar descontraído, arejado e amigável – é uma delícia. Partilhamos um generoso chouriço flambado , para termos a certeza de que temos espaço para fazer justiça ao prato de frango piripiri.

Depois de algumas chuvas esparsas na manhã seguinte, caminhamos em direção à pequena cidade de Vila do Bispo, a 18 km de distância, encontrando quase uma alma. Lavanda selvagem e eucalipto perfumam o ar enquanto subimos em trechos cobertos de florestas, e há a promessa de morangos silvestres para chegar – no final de abril, a paisagem é vívida com rosas de rocha e vassoura amarela.

Um desvio sugerido para a Praia da Barriga leva-nos a uma praia recoberta por penhascos de ardósia irregulares, como se um gigante com um cutelo tivesse partido com um entusiasmo desajeitado. Neste lugar abrigado em frente a ondas quebrando, só temos tempo de comer nossos sanduíches antes que a maré afogue nosso local de piquenique.

Depois de subir uma trilha suave e arborizada, Vila do Bispo é vista, cegando ao sol, com suas casas de estilo mourisco. Um zumbido vem das mesas de café que cercam a praça principal, a Praça da República. O Café Convívio faz jus ao seu nome – apenas o local para um simples jantar de lula grelhada.

Nossa caminhada final salva o melhor para o final. As pistas do país logo nos levam ao caminho do litoral, onde o mar e as falésias se tornam nossos companheiros constantes. Nós caminhamos de um ponto de vista espetacular para o próximo, de uma baía rochosa varrida pelo vento para outra. Você consegue manter um estado de assombro ao longo de 16 km? Nesta parte do Algarve , você pode.

Mimado pela escolha de locais de almoço cênica, nós nos afundamos no penhasco de terracota coberto de ervas com vista para a Praia do Telheiro. O caminho áspero nos leva, então, por uma escada de madeira até uma gulley, onde temos duas escolhas. Podemos tomar uma rota interior fácil, longe da costa, até o farol do Cabo de São Vicente, ou continuar ao longo das falésias da Trilha dos Pescadores, em uma paisagem lunar mais adequada às mulas do que aos pés humanos. O moonscape ganha.

Ele logo se torna um jogo de “spot the cairn”, como o azul e verde waymarked posts dar lugar a cairns que se fundem neste terreno selvagem. Minhas antigas botas de caminhada se partiram e espero que a sola de alguém desista da luta desigual contra esse ermo rochoso e se separe completamente. Mas é lá que alcançamos o farol e o fim do continente. Próxima parada: Nova York.

Só há um circo turístico estacionado pelo farol para enfrentar primeiro. Vendedores de souvenirs se misturam com barracas de comida, uma oferecendo a oportunidade de comprar a última salsicha antes de Nova York de duas garotas alemãs. Delicioso como a salsicha é, as barracas se sentem intrusivas após a loucura emocionante dessas falésias.

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